На главную

Установка торпеды и панели приборов от Опеля Вектры в Москвич 2141., Добавлены схемы Опель-2141.

Торпеда приобретена с помощью Александра (К017) за 100 долл. со всем крепежом и приборкой, за что ему отдельное спасибо.

Сам процесс установки торпеды уже хорошо описан в сети у Ahlen-а, Spew-а, 880ух!-а. Отмечу лишь те моменты, которые я делал по-своему. При установки самой торпеды я _не_ изготавливал никаких дополнительных креплений. Верх торпеды опеля довольно сильно (~1-1,5 см.) подрезал таким образом, чтоб на него плотно надевалась наша панель обдува стекла. Торпеда и панель скручены 8-ю саморезами из них по 3 слева и справа за нижние уши боковых сопел и 2-мя саморезами в металлические пружинные защелки нашего обдува (предварительно их надо разогнуть). Вся эта конструкция прикручена 3-мя штатными гайками к кузову. Низ торпеды прикручен к штатным нижним боковым креплениям нашей торпеды (их надо предварительно разогнуть/согнуть по-новому). Маленькие торцевые воздуховоды -не подключал, т.к. у меня торпедо стоит глубоко и низко. Настолько низко, что и левая и правая решеточки смотрят в обивку двери, и даже родная приборная панель упирается нижней частью в железку кузова (я ее тоже подрезал (в смысле приборку подрезал)). Центральный воздуховод еще не делал. Левый боковой воздуховод встает как родной от опеля (по примеру К017), а правый упирался в бардачек и моторный щит, поэтому делал его сваривая из нашего и опелевского. Правый выход из печки переставлял под углом (по примеру Ahlen-a). Хотя К017 ставил правый воздуховод от опеля без переделок.

Общий вид с заднего сиденья:

Общий вид из двери водителя:

Вид сверху на торпеду. На фотке хорошо виден стык торпеды и верхнего воздуховода:

Вид на стык торпедо и воздуховода слева:

Вид на стык торпедо и воздуховода слева увеличено:

Вид на стык торпедо и воздуховода справа:

Вид на стык торпедо и воздуховода справа увеличено:

Собственно при установке опелевской приборки вместо нашей возникают следующие проблемы:
1. Не работает указатель уровня топлива.
2. Не работает датчик температуры.
3. На СВР и СВУ с МПСЗ не работает тахометр (на СВВ и СВУ с обычной системой зажигания- работает).
4.Трос нашего спидометра имеет резьбовую гайку, и вход в салон ближе к центру.
5.Схемы подключения.

1. Указатель топлива.
Перематывать датчик в баке, или заменять его на другой, мне было лень. я пошел другим путем. Взамен родного указателя топлива вмонтирован от 2141. Доработок минимум (покрайней мере это можно сделать дома (нужен паяльник, дрель, кусачки и прибор от 2141).

На следующей фотке слева направо: правая шкала приборной панели Опеля с прикрученным нашим прибором, опелевский указатель уровня топлива, наш указатель уровня топлива.

Последовательность действий по инсталяции бензометра:
1. Открутив 3 гайки, вынимаем прибор уровня топлива из москвичевской приборки, вынимаем 2 черных заклепки (заклепки похоже каленые, имеют диагональную насечку, вынимаются плоскогубцами выдергиванием вверх с одноврименным поворотом против часовой стрелки), которые крепят шкалу (сидят очень туго).
2. Открутив 4 гайки, вынимаем правую шкалу (на верхней фотке слева наш прибор уже прикручен к опелевской шкале) температуры и топлива из опелевской приборки (у меня она вытащилась только после снятия спидометра (4 самореза сзади приборки)), снимаем стрелки (снимаются очень легко), вытаскиваем ограничители хода стрелок, и снимаем черную пластиковую накладку шкалы, далее откуручиваем прибор бензина от основы (2 самореза), и прибор у вас в руках (на той же фотке второй справа).
3. У нашего датчика три ножки, у вражеского две, но 2 ножки москвичевского прибора в точности совпадают с опелевскими. Сверлим в приборке опеля недостающее отверстие под 3-й вывод нашего прибора, аккуратно подпиливаем стойку, чтоб она ему не мешала, и вставляем его на место опелевского.
4. Прикладываем основу опелевской шкалы на место, надфилем спиливаем от оснновы ребра крепления старого прибора, центрируем прибор (он правда и сам становится почти по центру) размечаем 2 отверстия, сверлим отверстия в оргстеклянной основе, и прикручиваем 2-мя саморезами (заподлицо) наш прибор (в отверстия от заклепок крепления старой шкалы) к основе шкалы опеля, далее накладываем назад черную шкалу, ставим ограничители стрелок, ставим стрелку температуры (она умеет стоять только в одном положении). Ось нашего прибора значительно меньше отверстия в стрелке. Я в стрелку запихнул несколько кусочков мягкого тонкого припоя (на фотке внизу номер 5) , и с усилием насадил эту конструкцию (на фотке внизу номер 6) на ось.

Совет тем, кто будет это повторять: Прежде чем собрать эту конструкцию, я запорол 2 стрелки (на фотках - третья :-). Я и на герметик пробовал сажать на наш прибор, и приваривал кусочек нашей стрелки к опелевской. Этот вариант - лучший.

На фотке внизу я еще и уравновешивал стрелку, как оказалось - напрасно, у меня оказался прибор неоттарированным.. :-)

5. Завершающий штрих- подключаем наш бензометр проводками к пленке опелевской приборки (ни один контакт не совпадает). Отдельно заводим на него с любого места +12(13.6) вольт, масса получается сама, путем прикручивания третьей ножки к железке радиатора стабилизатора напряжения и остается подключить сам вход на прибор.

Схема подключения приведена ниже.

6. После того как установили приборку в машину, едем на заправку, заливаем полный бак и регулируем положение стрелки при полном баке штатным средством регулировки нашего прибора. На фотке внизу, показано направление регулировок. Двигая ползунок (я на него указываю часовой отверткой) вправо стрелка двигается к 60 литрам, влево - опускается 0. Таким образом вы регулируете ваш конкретный указатель под ваш конкретный датчик уровня топлива (что на даже заводе никогда не делают).

2.Указатель температуры.
Проблему с датчиком температуры можно решить тремя способами:

1. Поставить на двигатель датчик температуры от опеля. Годится только дла ВАЗ и УЗАМ. Александр (К017) пытался вставить его в F3R, но так и не нашел подходящего места.
2. Собрать схему для нашего датчика (Автор - К017).
Цитата из конфы москвич на авто.ру:

Отправлено : k017, 30 Октября 2002 в 20:03:11
Т.к. попытки врезать опелевский термодатчик (стоит всего 115 рэ, новый)в пробку блока не увенчались успехом, слишком близкие по размеру резьбы, т.е для резьбы в блоке мал, для пробки - велик, пришлось пойти электрическим путем.
В разрыв межу проводом от термодатчика и приборкой ставим эмитерный повторитель. Рисуйте.
делитель 5 кОм / 110 Ом. Второй конец сопротивления 5 кОм на +12 В, которые появляются при включенном зажигании. Второй конец 110 Ом подсоединяем к проводу, идущему от датчика. К середине делителя подсоединяем сопротивление 3,7 кОм. Второй конец этого сопротивления на базу транзистора КТ814Г (или КТ816Г). Коллектор транзистора на землю. Эмитер на вход приборки. Все.
У меня при сопротивлении 3,7 кОм при прогретом двигателе прибор показывает 100 градусов, что близко к температурному режиму двигателя. Если кому-то больше нравится 90 градусов (середина шкалы прибора), поставьте вместо 3,7 кОм сопротивление 4,2 ком.
Для того чтобы между приборкой и жгутом проводов не болтались сопли, а так же , чтобы не лезть с паяльником в приборку, всю эту хрень я смонтировал в корпусе от 5-ти контактного реле, предварительно выкинув из него потроха, и закрепил на кузове.
Рекомендую. Все затраты: транзистор - 3 рэ, сопротивления -1,5 рэ, реле -15 рэ, клеммы - 2 рэ, фишка для реле -5 рэ. Итого 26,5 рэ.
Всем удачи.
Александр

3. Мне схему было собирать лениво, и я пошел другим путем. Вместо стабилизатора напряжения (микросхемка с 3-мя выводами)на 9 вольт, который стоял на приборке опеля и питал указатели бензина и температуры, я поставил стабилизатор на 12 вольт. (у него немного другая разводка). Показания температуры занижены. При стандартной езде по Москве стрелка стоит от первой белой риски до 90 гардусов "в пробке" (вентилятор включается на 90 градусах). По затратам - новый стабилизатор КР142ЕН8Б стоит 3 рубля.

Схема подключения приведена ниже.

3.Тахометр.
Тахометр на двигателях ВАЗ и УЗАМ подключается стандартно. На F3R сигнал идет с мозгов немного другой. чтоб подключить тахометр есть 2 пути:
1. Собрать схему (на фото верхняя схема), преобразующую сигнал с мозгов в сигнал для тахометра, которую самоотверженно срисовал уважаемый Александр (К017).

2. Мне схему делать было лениво (она достаточно сложная), и я пошел другим путем- правильный сигнал для тахометра можно получить с катушек зажигания: к выходу мозгов на катушки подключаем 2 диода минусами к мозгам, вторые концы соединяем, и через резистор (1 кОм например) сажаем на +12. В центре этой конструкции получаем стандартный сигнал для тахометра. Отрезаем провод тахометра идущий к мозгам, и подключаем к месту соединения диодов и резистора. Наслаждаемся работой тахометра :-). На фотке виден спаяный преобразователь сигнала (сравните со схемой).

Обе приборки в разобраном виде:

Ну а теперь фотка, демонстрирующая, что мои альтернативные решения работоспособны:

Итоги моей деятельности:
1. согласование тахометра - 2 диода и один резистр;
2. согласование указателя температуры - 1 стабилизатор типа крен;
3. указатель уровня топлива - имплантация прибора от 2141.

Следующая фотка сделана на холостых оборотах спустя 10 секунд после включения вентилятора охлаждения при полбаке бензина

Следующая фотка сделана при холостых оборотах на холодном двигателе и полном баке бензина:

4. Трос спидометра.
Сверлим отверстие в перегородке моторного отсека ровно посередине приборки, на хвостовик опелевского спидометра подматываем несколько витков изоленты, и накручиваем наш трос на их спидометр. Сверлить отверстие обязательно, иначе трос будет соскакивать с хвостовика.

5. Схемы подключения.

По просьбам трудящихся, ниже приведены таблицы электрических соединений. Таблицы составлены на основе схем из книжки Опеля, схемы Опеля из инета, схемы 2141 из инета (2 источника), красочного албома 2141, книги по ремонту 2141, и тестера. Именно по этим схемам подключено у меня. (при перепечатке с бумажки могли быть внесены ошибки).

58a - Вход регулировки яркости подсветки (завести на габариты)
58b - Выход регулировки яркости подсветки (завести на всю подсветку (приборка, кнопки), оторвав подсветку приборки и кнопок от габаритного провода), правильность подключения можно проверить так: при включенных габаритах разрываем провод идущий от контакта 58b, при этом вся подсветка должна погаснуть, если этого не происходит - подключено неправильно (на эту цепь где-то подсаживаются габариты (оторвать))
31d - при выдергивании на себя появляется минус (не используется)

Подсветку, землю и габариты тянем от Опелевского блока управления светом.

Выражаю свою благодарность Александру (К017), а также всем, кто пытался искать варианты подключения приборов. Мои решения основаны на их опыте.

С уважением, Влад.